El Coure es uno de mis restaurantes gastronómicos favoritos de Barcelona. Me gusta por la imaginación sin disparates de su cocina y el respeto por el buen producto que han mostrado siempre que he ido. Su chef, Albert Ventura, no es un vendedor de humo ni da gato por liebre, y ha permanecido fiel a su estilo en los cinco años que lleva abierto el local. No es tirado -puedes pagar unos 60 euros por una cena, o menos si tomas menú-, pero la calidad es acorde al precio.

El restaurante ha abierto hace poco un espacio para comer o cenar de forma más informal y también más asequible. Aprovechando un espacio muerto en la entrada, han montado una minicocina y una barra con 10 puestos en la que puedes probar diferentes tapas con un vino o una caña. La idea es ofrecer platos más sencillos que en la parte de abajo, con un concepto de cocina más o menos tradicional a la que se aplican estándares de refinamiento propios de la alta gastronomía.

Empezamos probando unas croquetas de pollo. No tenían las de carne de cocido, que según nos contaron son uno de sus greatest hits, pero éstas fueron un excelente inicio, crujientes, con la bechamel líquida y trozos identificables de carne del ave. Nada que ver con la masaza frita hecha con 50 gramos de pollo por kilo de croquetas que sirven en tantos sitios.

Seguimos con una impecable coca de berenjenas, sardinas y tomate secos, una combinación exquisita que pienso copiar en cuanto pueda.

La ensalada de tomate, anchoa y recuit también es altamente copiable, siempre que consigas unos tomates que revienten de sabor, unas espléndidas anchoas tamaño XL y una dosis del queso fresco, ultracremoso e inigualable típico del Ampurdán, claro. Unos trocitos de fresa añadían un punto dulce a esta armoniosa combinación de salado, ácido y lácteo.

Juro ante Dios, Alá y Júpiter que este steak tartare es de los mejores que he tomado nunca. ¿Por qué? Porque la carne estaba cortada con cuchillo, no triturada, y no tenía ni medio miligramo de grasa o nervio. Porque se deshacía en la boca. Porque no tuve que decir cómo quería el aliño para que estuviera perfectamente a mi gusto, ni muy potente de mostaza, ni muy picante, ni pasado de alcaparras.

Bajo ningún concepto me podía saltar los guisantes estando en temporada. En el restaurante los solían servir con bacalao y almendras tiernas; en la barra vienen con berberechos y una espuma de este mismo fruto seco. La calidad de los guisantes, igual de alta, y el punto de cocción, perfecto.

De postre nos tomamos un babá emborrachado con ron añejo Matusalem y acompañado por una crema fresca de vainilla. Hacía tiempo que no me tomaba un bizcocho tan fino, y no siendo un gran fan de los postres alcohólicos me pareció una mezcla espléndida.

Por último, hay que destacar la calidad del pan, hecho por el repostero de la casa, Joan Grimal. Según nos contó el camarero, utilizan una masa madre de 35 años de antigüedad que les cedió un panadero. Y por eso sabe a pan de verdad como el que se tomaba en el pasado, no a baguette precocida de gasolinera.

El servicio fue muy atento y amable -también es verdad que estábamos solos-, y con cuatro cervezas como bebida, salimos a 23 euros por cabeza.

Coure

Passatge de Marimon, 20. 08021 Barcelona

93 2007532

Martes a sábado, de 13.30 a 15.30 y de 20.30 a 23.30.

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Foto: Olivia Te Cuida

Olivia Te Cuida es un microscópico restaurante de la zona de Alonso Martínez, en Madrid, que apuesta por platos caseros y elaborados con productos orgánicos, pero sin fanatismos macrobióticos ni rollo neohippy. Sirve desayunos, brunches, comidas al mediodía o meriendas, además de comida para llevar, pero por la noche sólo abre por encargo para grupos de 10 personas o más. Y los fines de semana cierra.

La carta se divide en ensaladas, vegetales, granos -arroces, cuscús o bulgur- y platos principales de pasta, carne o pescado. Lo mejor es que te puedes hacer combinados con cualquiera de ellos, y así pruebas un poco de varias cosas por un precio razonable (de 7,50 a 10,50 euros).

Toda la comida es sencilla y bien elaborada, y tiende a juntar lo salado y lo dulce. Mezcla fórmulas mediterráneas modernas (berenjena asada con queso, albahaca y granada, o salteado de judías, tirabeques, calabacín y setas) con influencias indias (buñuelos de calabaza y coliflor con chutney de cilantro y lima), marroquíes (cuscús a la menta con garbanzos, tomate confitado, tomate cherry, pasas y albahaca), japonesas (pollo en salsa de soja y mirin con verduras y setas shitake) o peruanas (ceviche de lubina).

De lo que yo probé, estaban excelentes la ensalada de diferentes lechugas, espinacas, calabacín y germinados, y la de rúcola, cecina e higos asados, siendo todo un descubrimiento estos últimos. Todo lo verde estaba tierno y turgente, más cerca del brote que de la hoja cutre de lechuga semifósil que te ponen en muchos sitios. Los buñuelos también estaban muy sabrosos, y aguantaban bastante bien no haber sido fritos en el momento.

El cuscús estaba conseguido y no especiado en exceso, mientras que el ceviche daba gusto con su lima y su cebolla roja. Por el contrario, el arroz basmati al perejil y cardamomo no decía mucho -aunque funcionaba como acompañamiento neutro-, y el pollo en salsa de soja estaba un poco seco.

En los postres pesa la tradición francesa, con distintas tartaletas y verrines (vasitos con cremas o mousses) muy bien ejecutados: probamos la tartaleta de frutos rojos y la mousse de limón y mango, y ambos mantuvieron el nivel.

El local tiene una decoración muy simple, con los adornos justos. Pero al ser tan pequeñito es cálido. Tanto por la carta como por el espacio, su modelo recuerda a los cafés-restaurantes neoyorquinos, por fortuna sin demasiadas pretensiones ni moderneces.

Eso sí, sólo cuenta con una mesa grande en el centro, un par de mesitas mínimas y una suerte de barra contra una de las paredes, por lo que te sientas codo a codo con otros clientes. Pero aquí la intimidad es lo de menos: lo importante es comer sano, fresco, original y barato.

Olivia Te Cuida
Santa Teresa 8, 28004 Madrid
91 7020066
De lunes a viernes de 9.00 a 18.00.
No acepta tarjetas
Carta completa

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Foto: Escultura de Mariscal en Barcelona (Ainhoa Gomà)

Barcelona es uno de los destinos gastronómicos españoles con mayor proyección en el mundo. Menciona el nombre de la ciudad a cualquier extranjero aficionado a la comida y seguramente te hablará de fantásticas tapas y de grandes cocineros. ¿Pero está el hechizo a punto de romperse? Si tenemos en cuenta un reciente artículo de Epicurious.com, parece que sí.

Esta web de cocina del grupo Condé Nast, la más potente de Estados Unidos con 2,5 millones de visitantes distintos al mes, propina un severo palo a la capital catalana en su predicción de tendencias en la comida para 2010. En el apartado de ciudades, coloca a Vancouver (Canadá) al alza, y a Barcelona, a la cola. “Como líder primero del movimiento de las tapas y después de la gastronomía molecular, esta ciudad ha entrado en decadencia. Aunque siempre tendrá vinos, productos y bares de tapas estelares, muchos de sus restaurantes son demasiado caros y decepcionantes”.

Estas afirmaciones pueden no sorprender a los habitantes y habituales de la Ciudad Condal, que sufren desde hace tiempo los abusos de sus numerosos locales-estafa. Pero suponen un serio aviso sobre la imagen en el exterior de Barcelona y, por extensión, de España. Siendo la comida uno de sus mayores atractivos turísticos, como corra la voz de que esto es un nido de abrevaderos low-cost y restaurantes malos con pretensiones de nueva cocina, el número de extranjeros que vienen a dejar su dinero en el país puede bajar irremediablemente.

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Clancy iba a ir al restaurante de Ferrán Adrià acompañada de su novio, pero rompió con él hace un mes. Como no quiere perder la reserva para uno de los restaurantes donde más difícil es encontrar mesa del mundo, ha decidido montar una cita a ciegas con alguno de sus lectores.

Para participar, sólo hay que enviarle un mail a jules[arroba]thestonesoup[punto]com y convencerla de que se es la persona adecuada para compartir la velada con ella en El Bulli. “Puntuará la creatividad y el humor”, asegura la bloguera.

El ganador, eso sí, tendrá que pagar su parte de la cena, y correr con todos los gastos de viaje y alojamiento. El plazo del concurso se acaba el 15 de noviembre.

Visto en ColdMud

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Sin embargo, no se trata para nada de un restaurante elitista. Los precios son muy moderados, y la carta, una prueba de sensatez, con platos muy basados en la tradición y en la temporada. El Mam i Teca, que lleva seis años abierto, también ofrece tapas y raciones pensadas para el picoteo compartido, como las tablas de quesos o embutidos.

Nuestro paso por la taberna empezó de la mejor forma posible, con un suculento empedrado de judías pequeñas blancas (mongetes) con bacalao, anchoas y atún. Los tres pescados en conserva eran de primera, lo mismo que las legumbres, que se deshacían en la boca de puro tiernas. El aliño de aceite de oliva virgen, cebolla, pimiento y tomate fresco me obligó a comerme media barra de pan untada en él. Un diez.

De segundo tomamos unos espaguetis con ajo y guindilla muy correctos, aunque a mí me gusta la pasta más al dente.

Pero cualquier objeción fue aplastada por el pollo con setas. La carne estaba en su punto y, cosa rara en estos tiempos de gallinas sintéticas, sabía a algo. Los bolets variados, impregnados de los jugos del ave, acompañaban a la perfección. Un guiso finísimo hecho como Dios manda.

Para acabar compartimos un pastel con capas de crema de limón y bizcocho jugoso. Este postre tan old school me encantó, tanto por el rigor con el que estaba acabado como por su absoluta falta de pretensiones. Buenísimo.

Pagamos unos 18 euros por persona. O sea, bastante menos de lo que te suelen clavar en sitios mucho más mediocres. El servicio fue amable en todo momento, y su recomendación con el pollo, muy acertada.

Aunque era un día entre semana y al mediodía, me sorprendió que un restaurante así estuviera casi vacío. Por lo que nos contaron los dueños, su negocio se está viendo perjudicado por el aluvión de noticias negativas sobre el Raval que ha habido en los medios últimamente.

Desde aquí, como vecinos del barrio que somos, informamos de que esta zona de la ciudad no es sólo delincuencia, guiris borrachos, terroristas islámicos y tipejos repugnantes follando en la calle con putas. Aquí también hay calles bonitas, tiendas originales, bares y cafés auténticos, y ejemplos admirables de integración con gente de otros países. Y restaurantes tan buenos como el Mam i Teca.

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Cuando llegas al Big Fish, lo primero que sientes es un poco de pena por sus dueños. Pocos lugares en el barrio barcelonés del Borne están peor situados que este restaurante, apartado del tránsito habitual de peatones por culpa de las interminables obras del antiguo mercado.

A pesar de esta desventaja, el Big Fish parece haberse hecho con cierta clientela, supongo que en parte gracias a su aparición en revistas de decoración como AD.

El local ciertamente lo merece, porque es bonito de verdad: elegante, acogedor, decorado con muy buen gusto y sin la diseñitis que suelen padecer tantos restaurantes nuevos en la ciudad. Mención especial merecen los sofás chester y las sillas, que son de las que te llevarías a casa sin pensarlo dos veces.

No hay que ser un lince para deducir que el Big Fish está dedicado al pescado. Los responsables del local, de familia de pescadores, han optado por cocinarlo con técnicas españolas mediterráneas o japonesas, dos de las más respetuosas del mundo con esta materia prima. Y teniendo en cuenta los precios que gasta este género, no deja de ser meritorio ofrecerlo en un menú de mediodía por 13 euros, bebida y cafés no incluidos.

Los primeros entre los que se podía elegir cuando yo estuve eran unos makis picantes de atún y mango y una ensalada de lentejas y calamar. El sushi estaba bastante bueno, y no escatimaba en la cantidad de pescado en proporción al arroz. La única pega es que el alga nori estaba un poco dura. La ensalada, por el contrario, era más vulgarcita, pobre de aliño y con las legumbres algo pasadas de cocción.

En los segundos, la merluza a la plancha con hummus y tempura de berenjenas estaba excelente: fresquísima, jugosa y perfecta de punto de cocción. Creo que es el mejor pescado que he comido nunca en un menú del día. La dorada al horno no llegaba a ese nivel, pero cumplía. Los hilos de patata frita funcionaban muy bien como guarnición, pero no tanto el puré de melocotón, demasiado agresivo para un pescado que no tiene mucho sabor.

Los postres, correctos, aunque un poco microscópicos: helado de chocolate (bien) y batido de pera (psá).

Del Big Fish no sales muy lleno porque las raciones son moderadas. Pero la relajada exquisitez del lugar, más la ausencia absoluta de regusto a congelado o a viejuno en los peces, compensan y hacen que valga la pena pasarse a comer por allí.

Actualización (27/10/09). Cené ayer en el Big Fish y la experiencia fue bastante decepcionante. El entrante de sushi rebozado estaba blandurrio; la ventresca de atún, no muy fresca, y los udon (fideos japoneses) con calamares y gambas, fortísimos de sabor e imposibles de acabar. Además, fue caro: compartimos primero, bebimos agua y una caña y no tomamos postre, y pagamos 26 euros por cabeza.

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Sin embargo, la visita a un restaurante puede convertirse en una auténtica ladilla, que dirían en Venezuela. La falta de consideración con el cliente, la masificación y, sobre todo, la sofisticación y el rebuscamiento, logran que la experiencia de comer fuera resulte un horror en demasiadas ocasiones.

Por eso me ha parecido muy oportuno este artículo del Sidney Morning Herald, en el que uno de sus colaboradores describe las 10 cosas que odia en los restaurantes. Rápidamente me he puesto a pensar en mi top particular, que más o menos sería éste:

1. Los nombres de platos con más de 6 palabras

Algunos restaurantes pretenden aumentar la calidad de su comida a base de meter TODOS los ingredientes de los platos en el nombre que lees en el menú. Estos ingredientes suelen venir enlazados por expresiones como “reducción”, “emulsión”, “nido”, “confitado”, “verduritas” o “al aroma de” y denominaciones de origen cuanto más desconocidas, mejor.

Así, un gazpacho vulgaris se convierte en “Sopa fría de tomate fresco emulsionada con aceite de oliva virgen de arbequina de 0,2 grados de acidez, madurada con cebolla de Apatamonasterio, ajo de la Serranía de Huelva y pimiento verde del Bajo Teruel con brunoise de pepino”. Y se te quitan las ganas, claro.

2. El ‘musicón’

¿Es necesario estar oyendo música chill-out bien alta mientras cenas? A juicio de la inmensa mayoría de los restaurantes moderniquis, sí. Por lo visto, para que un local esté “animado” tiene que haber bulla de fondo. Si no, es un rollo.

La plaga del musicón se ha extendido ¿desde Ibiza? a toda España, y cada vez quedan menos sitios en los que se pueda charlar tranquilo sin tener que levantar la voz. El asunto alcanza a veces tintes surrealistas: el otro día estuve comiendo en un asador en un pueblo perdido de La Rioja, y tuve que tragarme los grandes éxitos de Spandau Ballet mientras me comía unas chuletillas de cordero.

3. Los maîtres plastas que te dan 80 explicaciones

¿Realmente necesito saber todos y cada uno de los pasos que ha seguido el chef para cocinar lo que me voy a comer?

4. Los camareros que te llenan constantemente la copa

Sí, ya sé que es una forma de que bebas más vino y el restaurante gane más dinero. Pero prefiero servirme yo solito, que para eso tengo manos.

5. Los camareros que tardan siglos en traerte la bebida

Pocas cosas tan irritantes como entrar en un restaurante, sentarte y tener que esperar siglos a que te den de beber, sobre todo en verano. Sé que muchas veces no es culpa de los camareros, sino de la escasez de personal. Pero este fallo me resulta intolerable en los restaurantes caros: si pago 50 euros, quiero buen servicio.

6. La ensalada con queso de cabra y el tataki de atún

Es decir, la nula imaginación a la hora de crear un menú, y el plegarse a modas culinarias presuntamente chic que acaban hartando de puro aburridas.

7. La sobrepresentación de los platos

De acuerdo con que la comida entra por los ojos. Pero hay quien se pasa y se pone a crear picassos en tres dimensiones. Para ver arte, voy al Prado.

8. El sobrediseño

Esos locales fríos, ultramodernos, en los que todo es lineal y perfecto, y donde gastan más en decoradores que en cocineros… ¡Yuyu!

9. Los grupos

Lo peor que te puede pasar en España al ir a un restaurante es que te toque una mesa de más de ocho personas al lado. Esto significa discusiones a todo volumen, risotadas estridentes y bronca generalizada. O sea, justo lo que no necesitas cuando comes: ruido y estrés.

10. Las clavadas injustificables

Lo siento, pero nunca entenderé que dos gambas sobre una hoja de canónigo cuesten 30 euros. O que platos esencialmente baratos se inflen con chorradas (”espumas” y demás parientes) para poder cobrarte 10 veces lo que cuestan.

Mención especial en este capítulo para los llamados “platos del día”, esos que te canta el camarero sin decirte el precio porque están “fuera de carta”. Alerta máxima con ellos, porque si el restaurante no es de confianza, el sablazo está asegurado.

Y tú, ¿hay algo que odies en los restaurantes? Cuéntanosolo aquí.

Foto: Cedric’s pics

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No voy a ocultar que sus dueñas, Toni Quiñones y Clara Isamat, son buenas amigas mías. Pero si pensara que su restaurante es mediocre, no lo sacaría ni lo recomendaría. Creo sinceramente que lo que han logrado en estos cuatro años tiene mucho mérito, porque cada vez que he ido a visitarles he disfrutado más con sus platos. No se han dejado seducir por la tontería generalizada en la que vive buena parte de la alta restauración española, y se han centrado en lo que realmente tiene que hacer un restaurante: dar muy bien de comer y de beber en un ambiente agradable.

Entre los platos más memorables de la carta, recuerdo con gran salivación los chipirones a la andaluza con salteado de alcachofas y morcilla, una delicia de la que te podrías comer tres raciones. El trinxat (plato de patata y berza típico del norte de Cataluña), del que no soy especialmente fan, está impresionante, probablemente porque sus vegetales vienen de la huerta que ellas mismas cultivan. Y los canelones a la catalana, hechos con la receta de la Escuela Hofmann, recuperan la suculenta versión original de uno de los platos más maltratados de la historia.

El huevo de corral con patatas fritas y foie a la plancha es una orgía por la que merece la pena morir de colesterol. Algo parecido se puede decir del secreto de cerdo Ibérico con setas, que se deshace en la boca. Los pescados, traídos de L’Escala, no se quedan atrás, y los postres… las torrijas que hace Toni son de las mejores que he probado nunca, y lo dice un compulsivo comedor de torrijas desde su más tierna infancia.

También me gusta mucho la selección de vinos de Clara, ganadora del tercer premio Cartavi a la mejor carta de Cataluña, porque se olvida de presuntos grandes vinos de las regiones típicas (Rioja y Ribera del Duero) y apuesta por zonas y bodegas menos conocidas, la mayoría catalanas.

¿Los contras? Que si no eres de Girona pilla lejos, problema que se puede convertir en oportunidad si aprovechas para pasar un fin de semana en la zona, la más virgen y menos turística del Ampurdán. Y el precio (entre 40 y 50 euros), que puede disuadir a algunos bolsillos debilitados por la crisis. Pero para mí, la calidad de la comida y el lugar -esa increíble terraza casi medieval llena de plantas- justifican de sobra el esfuerzo económico.

Pera Batlla

Plaça Maior, 2

Ventalló (Girona)

972 793255

restaurant@perabatlla.com

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• Ensalada de fresas, pera y papaya
• Tarta de almendra y pera

De los restaurantes que participan, el Casa Perico está bastante bien (o estaba cuando yo iba, allá por el siglo XVII): comida tradicional de toda la vida. Nuestros amigos en la capital nos cuentan que también valen la pena el italiano Ciao Madrid y el Come Bien, en Chueca.

Puedes leer la lista completa de locales aquí, o bajártela en PDF. Por cierto, que viéndola uno se plantea hacer un post sobre nombres horribles de restaurantes: Barriga Llena, Kiyo Ven Pa Ka, La Panza Es Primero, Nonsolocaffe, Pa Güevos Los Míos… Aunque mi favorito absoluto es Shi Shi.

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Aunque sólo te dieran vino y unos quesos, el encanto simple, auténtico y sin imposturas de este pequeño bistró pegado a La Boquería ya lo convertiría en lugar de peregrinación. Pero es que además, en Au Port de la Lune se come como en pocos sitios de Barcelona: bien y por un precio justo.

El menú del día, de menos de 20 euros, suele incluir unas ensaladas buenísimas acompañadas de queso de cabra, jamón de pato o, mi favorita, la de gratton de Lormont, una especie de paté o terrina típica de Burdeos absolutamente fastuoso. Los puerros a la vinagreta tampoco decepcionan, aliñados con una vinagreta bien alegre, como gusta en Francia.

La carne domina por completo los segundos. La estrella de la casa es la hamburguesa de buey, sin un gramo de grasa y acompañada por un puré de patatas venido de un mundo en el que Maggi nunca existió. Igualmente deliciosos son la babette à la chalote (filete de buey con escalonia) o el potaje de lentejas y salchichas.

En los postres, alguna tarta casera compite con unas estupendas natillas de chocolate de Bon Mamman que inexplicablemente no se comercializan en España. Eso sí, la apuesta ganadora son los quesos que, como no podía ser menos en un francés, son excelentes, y más si se acompañan con alguno de los vinos locales que ofrece la carta. Fuera del menú, Au Port de la Lune también sirve ostras francesas, perfectas para un buen debate sobre si son mejores que las gallegas (mi humilde opinión es que sí lo son).

En definitiva, un local de comida sencilla y platos bien hechos con materias primas de gran calidad, y que echa por tierra la absurda idea de que los restaurantes gabachos tienen que ser pijos y estirados.

Au Port de la Lune

Plaza de Sant Galdric, s/n

93 270 38 19

Abierto de lunes a sábado al mediodía y de miércoles a sábado por la noche.

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(Fotos sacadas de la página de Facebook del restaurante)

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