La ruta gastronómica por la ciudad con más dinero de China ha tenido cuatro momentos cumbres. El primero, y posiblemente el más insólito, sucedió en la tienda de Barbie. En una de las cinco plantas de este alucinante edificio consagrado al culto a la muñeca descubrimos este fantástico dispensador de golosinas.

El segundo gran momento fue la visita al restaurante Yin, al que nos llevaron unos amigos españoles que viven en Shanghai. Allí nos vimos sumidos en una auténtica orgía de comida tradicional china con un toque moderno, pero sin chorradas.

Me encantó este bacalao con salsa agridulce, tanto por el sabor como por la presentación. Lo cortan de tal manera que al cocinarse los trozos toman forma de estrella.

Estos noodles con algo parecido a cebolleta también estaban sensacionales.

La tercera epifanía ocurrió en un microrestaurante rollo “agujero en la pared” especializado en dumplings, llamado Yang’s Fry Dumpling (calle Wujiang Lu, 54-60, cerca de la calle comercial Nanjing Lu).

Sus empanadillas, por decirlo de alguna manera, de estilo chino, son de lo mejor que he comido en este viaje: crujientes por un lado, blanditas por el otro, hipersabrosas y con un contraste de sabores delicioso al mojarlas en vinagre…

Eso sí, te pones hecho un cristo porque además de carne llevan líquido dentro, y explotan. Ver cómo las hacen es un espectáculo para cualquier amante de la cocina.

El último descubrimiento, también cortesía de nuestros amigos españoles, fue el Du Shui Dong (Maoming Nan Lu, 56, casi esquina con Changle Lu), un restaurante típico de Hunán.

Esta provincia es famosa porque Mao nació allí, y también por su comida, cuyo nivel de picante es similar a la de la vecina Sichuán. Para mí fue el mejor restaurante de mi estancia en Shanghai, y uno de los mejores de China. Estas costillas de cerdo con comino estaban espectaculares.

También tomamos unos pinchitos de gambas con picante.

Estos noodles con verduras tenían un puntito de vinagre delicioso.

Las espinacas con bacon y chile se salían de frescas.

Esto fue lo que dio de sí Shanghai. Nuestro viaje toca a su fin con una última escala: Hong Kong. Pero eso será en la siguiente entrada.

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El primero ha sido un paseo en barca de bambú por el río, en el que hemos disfrutado de sus impresionantes paisajes, únicos en el mundo (y no exagero). El segundo, un intento de ir en kayak por otro río en el que no pudimos hacer ni 100 metros, porque no sabíamos dirigirlo y encallábamos sistemáticamente en la orilla. Y el tercero, un corto pero interesantísimo curso de cocina que duró toda una mañana.

El cursillo empezó con una visita al mercado de Yangshuó, donde la profesora nos enseñó algunas de las delicias que se venden allí.

Además del habitual festival de verduras y productos exóticos, pudimos ver algunos animalitos nuevos en este mercado. Como por ejemplo, estos caracoles, que no tenían ninguna mala pinta.

Las ranas se vendían enteritas y vivas. Nada de comer sólo las ancas, que aquí se aprovecha todo.

En el mercado también había mucho pescado. Aquí, unas cabecitas para el fumet.

Las tortugas también se comen.

La profesora nos indicó dónde estaba el puesto de perros, pero nos avisó de que no hiciéramos fotos (¿les molestará? ¿Será alguna orden de las autoridades turísticas para que no se hable mal de China?).

Discretamente, conseguí captar esta imagen, poco grata para cualquier occidental. Es curioso que sólo se comen los perros grandes, no los chiquitines. Claro que tienen más carne.

Por mucho que te digas a ti mismo que es una cuestión cultural, ver a los perros colgados impresiona. Claro que en España nos comemos a los conejos, para condena y estupor de medio mundo civilizado.

MÁSTER EN WOK

Por suerte, el curso de cocina en sí fue mucho más bonito, tranquilo y limpio. El lugar donde lo hicimos, lejos del mercado, estaba tan bien preparado como el de cualquier  escuela europea.

La escuela la ha montado una cocinera australiana, pero nuestra profesora era una chica listísima de Yangshuó que hablaba muy bien inglés. Nos enseñó a hacer cuatro platos con buen ritmo y explicaciones claras.

El primer plato eran una flor de calabacín, una seta y una bola de tofu frito rellenos de cerdo picado, el tallo de la seta picadito y cebollino.

Estos aperitivos se cocinan al vapor. Si no tienes este trasto, los puedes hacer en el wok, poniendo agua, un bol boca abajo, y el plato encima, y tapándolo. Están en 10 minutos.

Aprendimos a cortar verduritas con el machete que usan aquí en sustitución del cuchillo cebollero. En la imagen veis que voy con sandalias, cosa que NUNCA se debe hacer en una cocina. Si se cae el cuchillo, adiós dedos.

La técnica básica para usar el wok consiste en calentarlo al máximo al principio, y bajar el fuego cuando empieza a humear. Entonces es cuando le echas el aceite, que no puede ser de oliva porque no aguanta tanta temperatura. Mejor soja o cacahuete

Hay que ser moderados con la cantidad de aceite, y cuando empieza la cocción, pasar a fuego medio. También se puede echar un par de cucharadas de agua para cocer mejor lo que estés haciendo. Eso sí, no debes revolver inmediatamente después de echarla: tienes que dejar que se evapore unos segundos, porque si no las verduras quedan aguadas.

El segundo plato fueron unas berenjenas al estilo de Yangshuó, con chiles encurtidos, jengibre y pimiento rojo, que estaban impresionantes.

Después hicimos un pescado con cerveza y tomate, también típico de Yangshuó.

De tercero y cuarto, una col china con ajo y un delicioso pollo con anacardos fritos y zanahoria.

Y éste fue el resultado. Prometo postear algunas de las recetas en los próximos días, si el wi-fi de los hoteles a los que vamos me lo permite.

En resumen, una experiencia más que recomendable, y por un precio ridículo (18 euros, con comida incluida) en comparación con los pastones que piden en España por cursos mucho peores.

No me extraña que esté número uno en la lista de actividades para hacer en Yangshuó en Trip Advisor. Así que si os pasáis por aquí, ¡no dejéis de hacerlo!

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Nuestra primera parada fue el Tiger Leaping Gorge, una de las mayores gargantas del mundo y un lugar que nadie que viaje a esta región debe dejar de visitar. Allí se pueden hacer unas caminatas espectaculares mientras contemplas el gigantesco cañón cubierto de bosque.

Pasamos la noche en el Bridge Cafe, que pese a su glamouroso y cosmopolita nombre no era más que una cabañuja con habitaciones minimalistas, es decir, con un colchón y a correr. Allí probamos la Naxi Pizza, o lo que entienden por una pizza los miembros de la etnia naxi, emparentada con los tibetanos y mayoritaria en la zona.

El pan naxi es esponjoso y nada crujiente, pero sabe muy bien. El relleno era de tomate, cebolla y queso local, todo pasado por la sartén. Eso sí, lo de la pizza con tapa no sé de dónde se lo han sacado.

Después de dejarnos los pies y churrumarnos la cara y el cuello con el sol andando por el Tiger Leaping Gorge, nos fuimos a Shangri-La, un pueblo en el norte de la provincia en el que la mayoría de la población es tibetana. En realidad el sitio se llama Zhongdian, pero las autoridades chinas le cambiaron el nombre tras decidir que allí estaba el lugar idílico (¡y de ficción!) del que hablaba James Hilton en su novela Horizontes perdidos. Así se hacen las cosas aquí, con un par.

Sin grandes esperanzas, nos metimos a cenar en el restaurante de un hotel para turistas chinos bastante horrible, pero en el que había mucha familia numerosa poniéndose las botas. Allí nos esperaban unas sorprendentes setas locales salteadas con tocino y guindilla verde que nos hicieron dar gracias a Buda por haber dado con semejante delicia.

Por si las setas no hubieran sido suficientes, el segundo plato estaba todavía mejor: una ternera braseada con hierbabuena, chile y algo parecido a la hierba limonera que era toda una exhibición de ligereza y frescura. Cumbre.

Al día siguiente fuimos a visitar un monasterio budista que hay al lado de Shangri-La, que según las guías es el más importante del sur de China. Allí comprobamos que la epidemia de lo cool ha llegado hasta los más remotos lugares del mundo, como demuestran las sillas de esta terracita que había en el mismísimo centro del recinto.

Por el contrario, a las cocinas del monasterio, en las que nos metimos a fisgar, no había llegado ni la modernidad ni el Mr. Proper. Habrá que comprobar si entre las enseñanzas de Buda se incluye la prohibición del estropajo.

Antes de largarnos de Shangri-La, descubrimos con gran alborozo que la plaza principal del pueblo se llena al mediodía de pequeños puestos en los que te hacen barbacoas de yak. Para los no versados en la fauna local, aclararemos que el yak es el rumiante típico del Himalaya y alrededores, parecido a una vaca pero con melena.

Primero tomamos unos pinchitos de carne de yak con pimientos, una salchicha envuelta en una masa blanca crujiente, y un embutido que recordaba mucho a las butifarras dulces que se hacen en el Ampurdán (Girona), pero más especiadas. Todo estaba buenísimo.

Después seguimos con morcilla, muy parecida a la española de arroz, y la misma masa del rollito de salchicha pero en forma de torta.

Y para acabar, unos ajos tiernos y unas setas típicas de la región deliciosas. Esta señora sabía lo que hacía, y el producto era de una calidad excelente.

También hemos probado el yogur de yak, que es muy parecido al de vaca, pero más espeso y con un sabor avainillado. No sé si será porque es así, o porque le ponen extracto de vainilla.

Ya de vuelta en Lijiang, después de un viaje épico en autobús, hicimos la clásica cena de sopa de noodles. Nada reseñable salvo el hule sobre el que comimos: no pararé hasta encontrarlo y llevarme uno a España.

También comprobamos las graves dificultades que tienen los chinos con el inglés, una lengua que se les hace imposible y que sólo chapurrea un 0,001% de la población (estadística propia no basada en ningún dato científico). Como muestra, esta transcripción de “Rice noodles with pork” (Fideos de arroz con cerdo).

Y hasta aquí las aventuras en Yunnan. En el próximo capítulo, os hablaremos de nuestra siguiente etapa, Yangshuó. ¡Con curso de cocina local incluido!

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Pero como pasa en casi todos los lugares “con encanto” del mundo, el centro está completamente desnaturalizado por el turismo. Plazas y calles se han transformado en centros comerciales de souvenirs, que te hacen sentirte más en Port Aventura que en la China milenaria.

Por suerte, en cuanto te sales del mogollón encuentras rincones pacíficos en los que vive gente de verdad y no hay un millón de turistas chinos haciéndose fotos. Y entre esos rincones está el mercado de comida de Zhongyi.

Según nos ha contado Kevin, el chico que lleva el hotelito en el que estamos hospedados (Tea Boutique Hotel), este tipo de mercados, en los que antes todo el mundo compraba la comida, han desaparecido de gran parte de las ciudades y pueblos chinos. Por desgracia, han sido sustituidos por ese invento del demonio que son los súpers.

La variedad de productos que hemos visto en el mercado de Zhongyi es impresionante, sobre todo en las verduras, las setas, las especias o los encurtidos.

En el mercado también se vendían frutos secos, como castañas o cacahuetes, hechos al vapor.

Para los amantes de las emociones fuertes estaban estos huevos de 100 años. Se llaman así porque se conservan durante largo tiempo enterrados en una mezcla de ceniza y sal.

Un tanto heavies eran también estas manitas de pollo, que se vendían crudas, en conserva, adobadas, asadas, fritas… Es un aperitivo que a los chinos les encanta.

Siguiendo con las aves, me ha encantado esta máquina de asar pollos tan pop, que parecía un teatro de guiñoles.

Ante este animal despatarrado y asado nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿cerdo o perro?

Este puesto de salsas picantes me ha encantado. Qué pena no poder llevar a España un poquito de cada una…

En mitad de nuestra visita al mercado, hemos parado en uno de los puestos en los que servían sopas de noodles. Allí nos hemos tomado este sensacional sopicaldo cuyo sabor nos ha recordado un poco al chorizo, supongo que por la mezcla de cerdo, ajo y pimentón. Una auténtica maravilla gastronómica al precio de 0,5 euros.

También hemos probado esta versión yunanesa de las patatas bravas, con salsa picante, menta y un tipo grande de cebollino. Para mi gusto estaban un poco crudas, pero tenían su gracia.

Es curioso cómo hacen aquí las patatas chips. Primero las cuecen, luego las fríen y las escurren bien en un cesto de bambú, y finalmente les espolvorean una mezcla de especias.

Saliendo del mercado hemos visto estos tacotes de lo que supongo es sangre coagulada. Me ha recordado a la sangrecilla que comíamos en La Rioja de pequeños, aliñada con cebolla y pimentón, y que a mi padre le encantaba. Que nadie haga ascos porque la morcilla es esto mismo frito y con arroz.

Fuera ya del mercado, y al entrar en la zona turística, hemos encontrado este puesto con una máquina de hacer dulces de nuez.

El resultado final era bastante bueno, y tenía un aspecto que imitaba al de la nuez.

Y esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra jornada gastronómica de hoy. Mañana nos vamos a hacer un trekking a un sitio que se llama Tiger Leaping Gorge. No creo que encontremos muchas exquisiteces por allí, aunque en este país, nunca se sabe.

También en Ondakín

• El primer mercado virtual de comida en 3D

La comida del mediodía fue bastante irregular, por no decir que no fue comida. El plan era picar algo antes de las 4, hora en la que yo tenía que estar en el hotel para entrar en directo en el A vivir que son dos días de la Cadena Ser. Pero aquí son bastante estrictos con los horarios y no hubo forma de encontrar un restaurante abierto de camino.

Así que nos compramos lo que pudimos en un Dia (sí, aquí también hay, y las cajeras son como las de allí pero en chinas). De primero, un snack de cacahuete con sabor a algas de inequívoca ascendencia japonesa, que estaba bastante bueno.

De segundo, manzanas y una fruta desconocida, que pretendía ser como una pera con textura de melocotón pero que no sabía absolutamente a nada.

Y de postre, yogur de coco y naranja y de melocotón, muy aceptables por no contener demasiado azúcar.

Es curioso el furor que hay por los lácteos en China, cuando nunca han formado parte de la dieta de los países de Extremo Oriente. Pero les deben de parecer muy cool por ser típicos de Occidente, además de símbolo de estatus económico.

El caso es que en muchas tiendecitas de bebidas puedes comprar estos yogures líquidos con pajita, para tomártelos como un refresco. Atención a la presentación: parece un producto tradicional cuando en realidad no lo es en absoluto.

Para cenar elegimos un restaurante de comida típica pekinesa, el Jin Wei Lou (181A de la calle Dianmen Xi Dajie). Dimos en la diana al 100%. No nos dieron pato a la pekinesa porque era demasiado tarde, es decir, las 9 de la noche (aquí la gente cena a las 7). Pero todo lo que comimos fue excelente, y por un precio ridículo: 5 euros por cabeza.

El festival empezó con una ensalada de crisantemo. No creo que sea el mismo tipo de crisantemo que hay en España, porque estaba tan bueno que haría tiempo que habríamos dejado de ponerlo en floreros y nos lo estaríamos comiendo a puñados.

Seguimos con unas berenjenas rellenas de carne y rebozadas, perfectamente fritas y sin un gramo de grasa extra. Una pasada.

Las sopas no podían faltar en el menú. Nos sacaron una de pato bastante buena, pero la de tomate, huevo y pasta se salía. Recordaba un poco a la sopa de ajo, según alguno de los comensales, y era el típico caldo capaz de reconfortar a un muerto. Como podéis comprobar, el cucharón había pasado por las manos de Uri Geller.

Para acabar, pedimos unas suculentas tiras de ternera asada que se deshacían en la boca, y que sabían todavía mejor untadas en salsa de tomate concentrada y una mezcla de especias.

En definitiva, que fue una despedida perfecta para esta gran experiencia que ha sido Pekín. Mañana salimos muy pronto hacia Lijiang, una ciudad que está en una región fronteriza con Birmania. Nos esperan cinco horitas de vuelo. A ver qué se come por ahí abajo…

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Más bien lo que hemos confirmado después de una exhaustiva investigación sobre el terreno es que los perritos pekineses vienen realmente de Pekín. Esta raza es sin duda la favorita de los habitantes de la ciudad. Apenas ves a gente paseando perros de otras razas -me temo que éstos frecuentarán más las cazuelas y los hornos-. Pero los pekineses, con su pelo esponjoso y su morro chato, se aceptan como animal de compañía.

Sirva esta profunda reflexión como introducción a nuestro tercer día en la capital de China, en la que hicimos otro descubrimiento en el desayuno: la porra también se da en Pekín. Este pariente gigante y -que me perdonen sus fans- algo bastorro del churro tiene su versión china, como atestigua esta imagen:

Personalmente, las porras chinas me han parecido igual de grasientas y blandurrias que mayoría de las españolas. Por lo que estos días he preferido centrarme en otras delicias del desayuno del hotel The Emperor, que dicho sea de paso, está fenomenal y no sale muy caro (70 euros la noche).

Entre mis favoritos están estas costillitas de cerdo confitadas con soja, que se deshacen en la boca de puro melosas:

El bufé del desayuno tiene mucha comida occidental clásica (huevos revueltos, tostadas, fruta), pero lo más interesante son las especialidades chinas. Por ejemplo, estos bollitos al vapor rellenos de carne:

Y estas empanadillas a la plancha que se llaman jiaozi:

Por lo demás, la jornada de ayer resultó un pelín frustrante gastronómicamente hablando. Tras una agotadora pero emocionante excursión a la Muralla China, volvimos tarde a la ciudad. Queríamos comer algo rápido para poder descansar después, y entramos en el primer sitio que vimos con gente cerca del hotel.

Nos sentaron en una mesa compartida en el fondo del local, al lado de unos lavaderos bastante sucios y como con aguilla de fregar en el suelo. La mesa estaba guarra a más no poder, y lo siguió estando después de que la camarera pasara una servilletita de papel durante unos cuatro segundos en la parte en la que íbamos a comer.

Los compañeros de mesa estaban en sintonía, llevándose la palma una señora muy bruta con un niño, que debía de haber bajado de su aldea anteayer. La mujer desconocía las normas más elementales de la etiqueta: gritaba al crío con la bocaza llena rezumante de comida, se sorbía los mocos a todo volumen… Era una Flodder china en toda regla.

A esta señora la deberían contratar en alguna clínica de adelgazamiento, porque sólo de verle (¡y oírle!) comer su sopa con noodles se te quitaba todo el hambre de golpe. Así que nos tomamos un poco de lo que pedimos, que no estaba muy allá, con bastante aprensión, y nos fuimos pitando.

Otro fiasco

Por la noche estuvimos viendo la zona olímpica, que es realmente impresionante. Allí probé mi primer refresco chino, un presunto zumo de pomelo superdulce que no estaba mal del todo. Aunque lo mejor era el envase.

Después fuimos a un restaurante “cerca” que recomendaba la guía Time Out. “Cerca” en Pekín es a unos 10 kilómetros más o menos, porque esta ciudad es monstruosamente grande. Así que llegamos hambrientos y exhaustos después de varias paradas de metro y una buena caminata.

Se suponía que era un sitio de comida de las minorías étnicas del sur, pero más bien parecía un restaurante pijo de medio pelo. La comida estuvo bastante mediocre a la par que indigesta. Lo más interesante que comimos fueron estos brotes de caña de azúcar estofados con sésamo y chile:

Tampoco estaba mal la cerveza, de cuya marca no consigo acordarme:

Hoy me he propuesto dejarme de tonterías e ir a un sitio de comida típica pekinesa. Y probar el pato, por supuesto. Ya os contaré.

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Fuimos al restaurante Huanghe Shui Shaanxi Mianguan (un nombre corto y fácil de memorizar) porque lo recomendaban en la guía Time Out. Y creo que nunca había comido tan bien por tan poco dinero en mi vida.

El local era básico a más no poder: mesa cutre, taburetes en vez de sillas, vasos de plástico para la bebida, olor a fritanguilla… Pero cuando salió la comida se nos olvidaron todos nuestros prejuicios occidentales.

Elegimos tres de los cuatro platos cuyas fotos estaban en la pared, porque allí no hablaba inglés ni Blas. Uno era el clásico de la casa, una especie de “hamburguesas” que en realidad eran bocatas de cerdo cocinado en un caldo aromático y metido en un pan crujiente sin levadura. Estaban impresionantes.

Después llegó un delicioso sopicaldo chino con carne, fideos de arroz y unos cubitos de pasta durita: un plato tan fino que parecía increíble que lo hubieran cocinado en un sitio así.

Y concluimos con un salteado de una especie de noodles planos con verduras, con el suficiente picante para poner de buen humor al más torcido.

Así que recomendamos al 100% este local a quien se venga a pasar un finde a Pekín. Está en el Centro, en el barrio de Dongcheng. Número 24 (importante, porque el cartel del restaurante no está en inglés) de la calle Meishuguan Dongjie.

Exquisiteces de Sichuan

Hoy nos hemos puesto un poco más finos, y hemos ido a cenar a un restaurante medio caro (20 euros) típico de la región de Sichuán. Sí, ande la pimienta.

De forma poco sorprendente, el Source (Banchang Hutong, 14, en Nan Luogu Xian) ha sido un auténtico festín de especias y picante, y eso que por deferencia a uno de los viajeros, que no le gusta abrasarse el estómago, les hemos pedido que se moderaran.

Por supuesto han dicho que yes yes, pero como en este país te dicen que yes a todo cuando en realidad te entienden menos que Paca Carmona a Lauren Postigo, la cena ha sido un festival del fuego.

De aperitivo, entre otras cosas, nos han sacado una especie de salchicha sensacional, muy aromática y sabrosa; unos espárragos salteados con cebollita muy frita, y un par de sopas estupendas que hacían un poco de suavizante entre tanto ardor guerrero.

Pero para mí, la cena ha tenido dos momentos cumbre. El primero ha sido unos minibocatas de pato agridulce con una masa que recordaba al blinis, preparados en la mesa por la camarera en la mesa. Una exquisitez absoluta.

El segundo highlight ha sido un pollo frito con guindillas grandes crujientes, servido con unas suculentas bolitas de arroz especiado al vapor.

Perdonad la calidad de las fotos, pero es que en el restaurante, que por cierto, era precioso -una casa antigua china, muy bien recuperada-, no había nada de luz.

En compensación, y sabiendo que además de aficionados a la gastronomía sois un poco fashionistas, os avanzo el último grito en moda masculina en China para que vayáis tomando nota: llevar la camiseta arremangada hasta debajo de las tetas. ¡Alivia el calor y estiliza la figura!

También en Ondakín

• Puerros en vinagreta picante
• Tigres (mejillones con salsa picante)

Pero éste es un blog de comida, no de drogas duras. Así que en los próximos días, y siempre que el Wi-Fi nos lo permita, voy a contar nuestras experiencias gastronómicas en el país del dim-sum.

Yo he venido dispuesto a probar todas las comidas diferentes que pueda. Pero claro, aquí a la que te descuidas ves alimentos que se salen ligeramente de tu dieta habitual. Nada más entrar en la Wangfujing, conocida como “la calle de los snacks”, nos hemos encontrado a estos amiguitos en forma de brocheta:

Como no me decidía entre los escorpiones o los caballitos de mar, he pasado al puesto siguiente, donde me he encontrado con esta especie de minisalchichas cortaditas a rayas. Un momento. ¿O es algún tipo de larva????

En los puestos también había estrellas de mar, un snack que creo me atravería a probar pero que en ese momento no me entraba:

Más apetecibles parecían estas brochetas de fruta con caramelo por encima:

Pero al final nos decidimos por una especie de buñuelos de contenido desconocido:

Por suerte no llevaban ningún insecto ni guarrerida dentro, sino unos humildes y reconocibles trocitos de pulpo.

Pero no se acabaron ahí las delicias que vimos en el callejón de los snacks. Estos pinchitos me recordaron mucho al Pajaritos por aquí, pajaritos por allá de María Jesús y su Acordeón:

Para refrescarse, nada mejor que estos refrescos humeantes en plan Quimicefa, que son lo más en Pekín:

Y más brochetas de grillo gigante:

Más allá de los bichejos, pudimos comprobar que en Pekín han inventado la comida interactiva, con participación del usuario. Tú mismo puedes soplar para crear tu propio ratoncito de caramelo. Muy 2.0.

¡Mañana más!

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