Entre todas las recetas que aprendí de mi madre, los filetes de huerta son una de mis favoritas. Cuando era crío/adolescente, es decir, cuando era medio tonto, mi tolerancia a las verduras no pasaba de los purés y las vainas (judías verdes), siempre que fueran acompañadas de medio kilo de mayonesa.

Soy un poco escéptico con los libros de recetas de grandes chefs, porque suelen incluir demasiadas que sólo salen bien en restaurantes. No hay nada más frustrante que cocinar un plato que en la foto del libro luce espectacular, y que a ti te quede un churro en nada parecido a la imagen.

Ya, ya sé que el verano se acabó hace semanas y que estas verduras no tocan. ¿Pero alguien puede pensar que estamos en octubre con este tiempo? Y menos todavía cuando en el mercado todavía encuentras tomates y calabacines tan estratosféricos como los que compré el jueves en las payesas de La Boquería.

Uno de mis libros culinarios favoritos de todos los tiempos es La cocina completa, de María Mestayer de Echagüe, alias La Marquesa de Parabere.
Esta señora, a la que yo me imagino con mucho genio y muy mandona, era un personaje bastante peculiar. En realidad no tenía otro título nobiliario que el de haber nacido en Bilbao, aunque sí era de familia bien.

Aunque no lo parezca, el marmitako es un plato de verano. Del verano vasco, claro, que es un poco más fresquito que el de otras partes de España. Es en esta época cuando el bonito está en temporada, y cuando originalmente los pescadores preparaban este sensacional guiso en sus barcos.

Hay días en que la comida más simple te proporciona orgasmos gastronómicos más intensos que el plato más elaborado del mundo. Esto es más o menos lo que me pasó ayer al tomarme unos sencillos y pobretones puerros.

Los pimientos rellenos son un clásico de la cocina del norte de España, que se prepara especialmente bien en Euskadi, Navarra y La Rioja. Se suelen comer calientes, rebozados y en salsa, pero para el verano apetecen más sus versiones frías.