Rescatada del siglo XIX por La Fonda del Gaig, esta pasta blandita desafía la dictadura del ‘al dente’ y retrotrae a nuestros fantásticos macarrones de infancia.

Como otros clásicos de la cocina tradicional, los panellets cuentan con su propio debate en los ingredientes: ¿patata sí o patata no? Hay quien dice que la fécula sirve para suavizarlos y hacerlos más esponjosos; otros piensan que es un sacrilegio y una forma burda de ahorrar almendra.

Después de tanta ensalada pija y tanta verdurita aliñada, me apetecía hacer un plato bien contundente. Así que aprovechando una col orgánica que mis amigos Cris y Diego me trajeron de Tarragona, me dispuse a someterla a un ménage á trois con unos garbanzos y una butifarra.

Cuando voy a lugares como el Mam i Teca me reafirmo en la idea de que lo pequeño suele ser mejor que lo grande. Este restaurante del Raval de Barcelona, en el que caben sentadas unas 24 personas, no sólo posee el encanto de los antiguos y minúsculos bares de barrio. También su comida está hecha con el mimo y la delicadeza que sólo permite el servir pocas mesas.

Los fans fatales de Ondakín, esos que tienen tan poco que hacer que siguen la web desde el primer día, se preguntarán por qué hasta ahora no he posteado ni una sola receta de arroz. Antes de que empiecen a correr rumores extraños -no pertenezco a ninguna religión que prohíba su consumo, y tampoco sufro estreñimiento-, confesaré la verdad

Esta ensalada es una variación de la escalibada. Los dos vegetales que lleva son los más típicos del plato catalán, pero en vez de tostarlos al fuego, aquí se hacen sólo al horno, con el grill bien fuerte. A la dulzura de la cebolla y el pimiento asados se suma la contundencia y las proteínas de las lentejas, y la ligereza y la frescura del perejil.

El Pera Batlla, situado en una antigua masía de Ventalló (Girona), está en un punto medio entre el restaurante gastronómico finolis y el de comida tradicional. Su cocina no es rebuscada -los nombres de los platos no tienen 15 palabras como en tantos sitios pijos- ni busca fusiones extrañas, pero sí tiene un toque de refinamiento en los puntos y las presentaciones propio de los comedores de altura.

No estaba yo nada convencido tras elegir el Toc para celebrar el cumpleaños de Jose el lunes. Había leído muy buenas críticas de expertos y clientes en internet, que decían maravillas del chef, Santi Colomina. Pero en la ciudad del Gran Timo de los Restaurantes de Diseño, o sea, en Barcelona, no te puedes fiar de nada ni de nadie.